Ремонт клапанного механизма "японца".

У современного мотора ГРМ почти вечный: его обслуживание проводят не чаще одного раза за 40 тыс. км пробега мотоцикла. Но на эту «вечность» может рассчитывать техника, за которой ухаживают вовремя и грамотно. Купив же секонд-хэнд, нельзя быть уверенным, что за мотоциклом следили именно так.

ЛОВИ МОМЕНТ
Как определить, когда наступает необходимость регулировать клапаны, в «Мото» уже излагалось.* Расскажу, как самому научиться настраивать и ремонтировать ГРМ на примере механизма DOHC с дистанционными шайбами - типичного для «японцев».
Прежде всего дайте двигателю остыть до 18-22°С. Чтобы охлаждение шло побыстрее, направьте на цилиндры вентилятор. Сами же снимите облицовку мотора и бензобак. Доведя температуру до положенной, начните проверку тепловых зазоров. Эту операцию проводите, установив поршень в ВМТ, причем ту, что соответствует такту сжатия.
С какого цилиндра начать? Это не принципиально, очередность работы цилиндров не связана с регулировкой зазоров.
Определите нужную позицию поршня так: выкрутите из двигателя свечи, снимите клапанную крышку и вставьте в выбранный вами цилиндр отвертку. Вращать коленвал можно гаечным ключом, ухватившись им за болт на цапфе коленвала. На ряде моделей моторов в крышке картера есть специальная пробка для «прохода» торцевого ключа. Но, подбирая головку инструмента, убедитесь, что она не сомнет резьбу в «окошке». Пробки нет? Открывайте крышку генератора (если он расположен на валу) или датчика зажигания (на моделях мотоциклов с выносным генератором). Можете поступить и проще: установите мотоцикл на подставку, чтобы вывесить заднее колесо, и, включив наивысшую передачу, вращайте его - тем самым вы будете вращать и вал. Ловите момент, когда поршень максимально выдвинет отвертку из цилиндра, а распредвалы (если их несколько) повернутся кулачками вверх и встанут почти перпендикулярно к плоскости тарелок клапанов. «Почти» это значает, что требование к ориентации вала не строги: отклонение ±10° осей кулачков от «вертикали» на достоверности замера зазора не сказывается.

ИЗМЕРЯЙ ТОЧНО
Обязательно используйте набор калиброванных щупов. Для двигателей с жидкостным и воздушно-масляным охлаждением зазор на впуске должен находиться в пределах 0,11-0,15 мм, на выпуске - от 0,25 до 0,3 мм. Но есть нюанс: клапаны моторов-«воздушников», выпущенных до 2000 года, советую «зажать» до нижнего предела приведенных цифр. При больших значениях при работе движка они склонны чуть постукивать.
Замер ведите так: введите в щель между дистанционной шайбой и распредва-лом щуп, по толщине равный норме. Если он «провалился», вставьте следующий, потолще, и так до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление перемещению пластины. Зазор, превысивший норму, исправьте - подберите новую шайбу. Но вначале выньте из ГРМ старую деталь! Нажмите на край направляющего стаканчика жалом отвертки, а пинцетом или магнитом подцепите и извлеките шайбу. Следите, чтобы ненароком не уперлись тарелкой клапана в поршень. На многоклапанных головках моторов небольшого объема стебли клапанов тонкие, потому они гнутся даже от незначительного усилия. Найдите маркировку шайбы - ее толщина указана цифрами (в сотых долях миллиметра) на поверхности, обращенной к клапану. Размер детали рассчитайте по формуле: Б + (А - С), где Б - размер стоявшей шайбы; А - замеренный зазор и С - требуемый зазор.
Протрите постель от следов масла и уложите в нее новую шайбу, применив тот же «отверточный» способ. Следите, чтобы деталь легла на место без перекосов и свободно поворачивалась на «ложе». Проверьте результат регулировки: щуп, соответствующий величине выставленного зазора, должен проходить между клапаном и «тылом» кулачка с ощутимым усилием. Отрегулировав «впуск-выпуск» одного цилиндра, переходите к следующему - никаких отличий в их настройке нет.
Существует и более быстрый метод коррекции зазоров, когда клапаны регулируются сразу на нескольких цилиндрах, при последовательных поворотах коленвала на строго заданный угол. Но этот способ не для новичков. Даже имея мануал с указанием фаз газораспределения данного мотора, в «углах» можете запутаться.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Теперь о регулировке клапанов с шайбами, расположенными между стеблем клапана и толкателем. Для такой конструкции способ измерения зазора остается прежним, но чтобы провести регулировку зазоров, потребуется снять распредвал. Кстати, это придется выполнить, если обнаружили, что шумит ГРМ (любой разновидности) не по причине увеличенных зазоров: могут сноситься кулачки вала, зубья приводных звездочек, стаканчики-толкатели клапанов и т. д.
Вы скажете: о чем это я вещал, когда говорил о «вечности» ГРМ? Подчеркну еще раз: это касалось ухоженной техники. Но ведь секонд-хэнд мог ведь и «откушать» не того масла или «переездить» без положенного обслуживания несколько десятков тысяч верст. Подобные беды в первую очередь наносят вред тому, что расположено в «голове» мотора.

Это похоже на анекдот, но так действительно было. Владелец Kawasaki VN1500, ремонтируя газораспределительный механизм, перепутал метки, установил распредвалы «кувырком», и рабочий ход в обоих цилиндрах стал совершаться одновременно. Вообразите, что происходит с седоком, когда «полтора литра» работают в таком ритме. Его подбрасывает, словно он скачет верхом на жабе.

«ХИТРЫЕ» МЕТКИ
Перед разборкой ГРМ упомянутую ранее «мертвую точку» выставьте исключительно точно, причем для первого цилиндра. Как найти № 1, если нет описания мотора? У рядных моторов он всегда расположен слева по ходу мотоцикла. Для V-образ-ных метода такая: сложите (конечно, в уме) цилиндры в один ряд. Тот, ось кото-
рого окажется слева и впереди остальных, и есть первый. Поршень в ВМТ ставьте, совместив метку «Т» или «1Т» на модуляторе датчика зажигания или роторе генератора с риской (пропилом, приливом) на картере двигателя. Напомню, распредвал над клапанами «№ 1» должен расположиться «кулаками» вверх (желательно дополнительно проконтролировать отверткой).
На «вэшниках» можете встретить и еще одну метку - «2Т»: она относится к позиции ВМТ второго цилиндра. Коленвал крутите в направлении его рабочего вращения. В противном случае даже при незначительном растяжении цепи произойдет смещение меток, по которым будете ориентировать распредвал при сборке. Это исключительно опасно: ошибка может привести к развалу мотора, ведь клапаны будут бить о поршень.
Теперь о метках на распредвале. Они наносятся на торцах вала в виде рисок или (и) такими же черточками или точками на бо-
ковых плоскостях звездочек цепи. При положении поршня первого цилиндра в ВМТ (на сжатии) они должны быть сориентированы параллельно верхней плоскости головки цилиндров. Отмечают их и сверлением на одной из шеек распредвала. В этом случае совмещайте «впадину» с отверстием в соответствующей крышке вала.
Советую не просто запомнить положение меток, а зарисовать или сфотографировать его - так надежнее.
Должен сказать, что наиболее легко запутаться в позициях меток в двигателях Yamaha. На одной модели мотора они могут «смотреть» по ходу мотоцикла, на другой - в противоположную сторону, а на валу оказаться и две сверленные метки.
Добавлю на будущее - о маркировке звездочек распредвалов, возможно, эти детали вам придется менять. Как правило, «звезды» съемные и одинаковы для валов «впуска» и «выпуска». Поэтому в них делают несколько отверстий для крепежа. Не спутайте их! Через отверстия с надписью EX (E) крепите звездочки к выпускному валу, а через «дырочки» с обозначением IN (I) - к впускному. Отверстий может быть и всего два, тогда по стрелке (черточке) у ЕХ ориентируйте вал выпуска, IN - впуска. Теми же буквами метят и сами валы.
Еще раз вернусь к V-образным моторам: не снимайте разом оба вала. Они могут оказаться одинаковыми, тогда при сборке наткнетесь на «ребус»: какому цилиндру какая деталь принадлежит? Глядишь, уже забыли. Поменяете их местами - мотор не погубите, он будет работать, но грохот резко усилится. Поэтому обратите внимание на метки звездочек: R - задний цилиндр, Е - передний цилиндр.

РАЗБОРКА
Теперь демонтируйте ГРМ. Сперва открутите пробку натяжителя цепи, извлеките пружину и снимите ее корпус. Если ее витки перекошены или лопнули, пружину меняйте - она не сможет нормально натянуть цепь. Снимите крышки опор распредвалов, но откручивайте их болты не за один прием каждый, а ослабляя поочередно. Иначе неравномерное давление пружин клапанов согнет распредвал или деформирует крышки. На крышках проверьте наличие меток принадлежности валам (IN и ЕХ) и цилиндрам (1, 2 и т. д.). Если их нет (редко, но это встречается) или вы не уверены, что расшифруете обозначение при сборке, пометьте детали собственным способом. Не растеряйте направляющие втулки. Не беда, если одна из них потеряется в гаражном хламе - направляющую можно купить или выточить на заказ. Хуже, если не уследите, и деталюшка нырнет в цилиндр: доставать ее оттуда магнитом, что выуживать из щели таракана. Поэтому свечные отверстия прикройте тряпочкой.
Осталось «чуть-чуть»... Снимите успокоитель цепи (для моделей DOHC), выведите звездочки из зацепления с цепью, снимите валы, поочередно (подчеркиваю!) поднимите стаканчики клапанов, достаньте шайбы, измерьте их толщину и запишите для памяти. О способе подбора новых шайб уже рассказал.

ПРОВЕРИЛ - СОБИРАЙ
Как оценить работоспособность деталей ГРМ? «Стаканчики» и валы несите в ближайший автосервис - там за измерение износа толкателей, определение степени выработки кулачков и биения вала вы заплатите не более 10-20 баксов.

Звездочки осмотрите сами: зубья должны быть одинаковы по форме, не напоминать «горные пики» и без сколов металла. Опоры и крышки вала исправны при отсутствии забоин и потертостей на рабочих поверхностях. Если повреждения невелики, можете «залечить» их композитом типа твердой поршневой смазки. Но после ремонта убедитесь, что вал в постели вращается свободно. Значительные задиры требуют или станочного ремонта «головы», или ее замены.
Сборку ГРМ ведите в обратной последовательности. Вложите валы на место, надев цепь на звездочки. Убедитесь, что метки стали на свое место, причем ведущее «плечо» цепи провисать не должно. Не пренебрегайте динамометрическим ключом -ГРМ весьма чувствителен к затяжке крепежа. Если перетянете крышки опор, они могут заклинить распредвал, после чего выбросите на помойку всю головку цилиндров. Крышки завинчивайте так же, как и снимали - болты за один прием закручивайте на 3-4 оборота.

Установите на место корпус натяжителя, утопив в него до предела толкатель. Вставьте в механизм пружину, наденьте на нее пробку и, сжав сборку, закрутите резьбу. Перед монтажом успокоителя пару раз прокрутите коленвал, придерживая цепь на «звездах» рукой, и опять установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия. Проверьте по расположению меток не сместились ли звездочки. Бывает, при натяжке цепь перескакивает на один-два зуба. Такой огрех ликвидируйте, не повторяя полную разборку ГРМ: снимите натяжитель, на сбившейся звездочке один болт открутите полностью, другой - наполовину, снимите цепь с «непокорной» звезды. Поверните вал на требуемый угол, соберите все вновь и повторите проверку, установив успокоитель.
Собственно, на этом ремонт закончен. Осталось вернуть на место крышки, свечи и все то, что снимали с рамы. Пускайте двигатель. Если все выполнили без ошибок, 40 тыс. км пробега без шума ГРМ - ваши.

НЕДОСКАЗАННОЕ
На более старых моделях «японцев» регулировка зазора в клапанах осуществляется винтом, размещенным в плече коромысла. Рассказывать о ней не стоит - она знакома любому «уралисту».

Редакция благодарит центр технического обслуживания ЗАО «Панавто Ко» (Москва) за помощь в организации фотосъемки.

в начало

<< все статьи