Сразу попрошу не флудить замечаниями типа" проще было сделать подкат",- обслужите с его помощью заднюю подвеску. Итак, мой мотик пришёл из Японии без центральной подножки. Возможности и навыки позволяли её выполнить. Изготовлена по фотографиям! В движении не испытана! Вполне возможно, что из за применения материалов , отличных от оригинальных, обладает излишней массой и будет раскачиваться на ходу. В статике вполне функциональна. Потребуется следующее оборудование: трубогиб, токарный станок, сверлильный станок, болгарка, сварочный аппарат, сверла- 7, 16, 21 мм, развертка 16 мм. Материалы - металлолом, электроды 3(можно 2- 2,5) мм-1 кг , диски 125 мм -3 шт. Поехали.
Ось, серьга ещё не приварена, нет отверстия под шплинт. Втулка, труба 1/2 дюйма, сверлится навылет с одной установки. Края обнижений по 15 мм с обеих сторон являются упорами для кронштейнов, упрощают сборку под сварку. Ось в сборе.
Серьга оси. Толщина 3 мм. Отверстия 7 и 16 мм. Межосевое расстояние 26 мм. Шаблон кронштейна втулки оси.Кронштейны (2 шт) изготавливается из заготовки 135х40х6 мм. У меня нижний край отверстия приподнят от края,прилегающего к дуплексу на 5 мм. При постановке,подножка упиралась в коллектор. Пришлось наплавить упоры(заглушки) дуплекса, что бы ограничить её ход, тем самым снизив устойчивость. Дуплекс, труба 3/4 дюйма, отгибы ~45*. К показанной длине добавьте еще 10-15 мм, иначе заднее колесо будет касаться земли. [Перемычка,труба 3/4 дюйма,угол скосов ~45*, длина 210мм. Рычаг- труба 1/2 дюйма с отгибом ~45* Дублирующая накладка рычага. Фрагмент отвода трубы 1и1/4 дюйма. При наличии пресса, может быть изготовлена из листа.Пятки. Толщина-3мм. Пятка рычага. Толщина 3 мм. Расстояние от оси отверстия до торцов заглушек, являющихся упорами- ограничителями хода подножки. Если оно будет больше - подножка может упереться в резонатор коллектора, если меньше- мотоцикл может стоять неустойчиво. Технология: Если ваши материалы оцинкованы, желательно снять цинк у кромок, которые будут подвергаться сварке. Сначала торцуется верх половинок дуплекса,к ним варятся заглушки(забыл их сфоткать, в оригинале - это треугольники, прихваченные по вершинам, основанием в сторону кронштейна). Раскладываем их на плоскости, верхний размер определяет втулка, вставленная в отверстия кронштейнов; нижний выставляем по рулетке. Выставляем кронштейны по осям труб дуплекса, верхним упором к заглушкам. Прихватываем кронштейны к трубам дуплекса.Старайтесь прихватывать точечно, чтобы минимизировать деформации. Проверяем, что размеры не ушли. Торцуем перемычку. Старайтесь подогнать её с минимальными зазорами. Прихватываем её к трубам дуплекса и втулку оси к её кронштейнам. Ещё раз проверяем размеры, можно прикинуть на моте в сложенном состоянии, если всё в порядке- можно обваривать. Старайтесь варить на средних токах, минимизируя количество наплавленного металла. Будьте особенно аккуратны при приварке втулки к кронштейнам, хотя её неизбежно поведет, и её придется править развёрткой. После того, как швы обварены, необходимо установить подножку на мотоцикл, зафиксировав её параллельно маятнику. Теперь можно определить где прихватывать рычаг. Подсказкой для этого станет его упор , который находится снизу банки глушителя. Отгиб рычага должен быть направлен таким образом, что бы пятка, которая к нему будет приварена, в момент касания подножкой земли, была параллельна земле- так обеспечатся минимальные усилия при постановке на подножку. После обварки рычага и пятки, он усиливается дублирующей накладкой. Теперь можно попробовать поставить мот на подножку, и вымерить насколько её укорачивать. Пятки- основания и скоба под пружину варятся последними. Всё.