Я, собственно этой техникой занимаюсь в том числе - продаем, монтируем, обслуживаем. Могу поделиться соображениями.
1) Что покупать?Есть хорошие и соответственно стоящие бренды - Daikin, Mitsubishi, Haier, Kentatsu, Hitachi. Многие из них делаются не в Китае, а в Малазии или Тайване. Это плюс.
Есть попроще - Samsung, Panasonic, LG, General Fujitsu.
Есть откровенно-дешевый китай. Но и в китайских есть марки получше - Vertex, Midea, Chigo, General Climate, а есть и вовсе отстойные - типа Gree. Проблема еще и в том, что практически любой китайский зваод может вам продать партию кондеев под вашим логотипом - только платите. Те же кондиционеры Aerotek - это Midea, например. А вообще, если хотите сэкономить и поставить китай, то надо товар смотреть и щупать - хотя бы визуально поглядеть. Если швы, зазоры и пластик корявый -значит и внутри так же плохо.
Ввиду последнего лета сейчас до сих пор ажиотажный спрос и многие производители с 11-го года повышают цены. Мицубиши уже, например, подорожали на 15%, Дайкин с февраля повысит где-то н а10-13% и т.д.
2) Тип системы.Самый простой тип - сплит. То есть имеется наружный блок, в коем находится компрессор, конденсатор и вентилятор и есть внутренний блок, в коем находится испаритель и вентилятор. Блоки соединены двумя медными трубками (жидкостная линия и всасывающая) и сигнально-коммутационным проводом. Питание подводится либо к наружному блоку, либо к внутреннему, либо и туда и туда (на достаточно мощных моделях).
Посложнее - мультисплит. Там один наружный блок и несколько внутренних. Каждый внутренний блок соединен с наружным своей "трассой" - т.е. на каждый внутренний блок идет свой сигнальный провод и пара трубок. Особенность - блок работатет с постоянной нагрузкой, полностью отключить один из блоков внутри нельзя (можно просто не включать вентилятор). Такой вариант удобен для офисов, ил ив случае, когда снаружи мало места и несколько внешних блоков сложно разместить.
Есть сложная система с переменным расходом фреона - VRV или VRF. Очень удобная штука - от одного наружного блока идет одна (в отличие от мультов) трасса, от которой специальными тройниками (называемыми "рефнеты") делаются отводы на внутренние блоки. Плюсы: можно включать-выключать любой бок отдельно, наружный блок работает с загрузкой, пропорциональной количеству включенных внутренних блоков, т.е. экономится электричество. Плюс есть более продвинутый вариант, когда одновременно часть блоков могут работать на холод, а часть - на тепло. Минус - очень дорого, для квартиры не вариант.
Системы с подсосом всежего воздуха - отстой. Не связывайтесь. Во-первых, там ограничение по расположению блоков относительно друг друга. Во-вторых, посудите сами - много ли воздуха попадет в квартиру через трубочку диаметром 40 миллиметров?
Так что это из разряда завлекалок для клиента. Если вам не только жарко, но и душно- делайте вентиляцию и будет вам счастье.
3) Нюансы монтажаВо-первых о стоимости: Все монтажники как правило, узнав мощность кондёра, дают стандартную цену на монтаж. Сейчас повесить блок мощностью до 3 кВт обойдется примерно от 8 тысяч и выше. Но! Это стоимость за т.н. стандартный монтаж - расстояние между блоками не должно превышать 5 метров (цифра может немного варьироваться). Если у вас от наружного блока до внутреннего больше метров - то доплата идет за каждый дополнительный метр трассы.
Плюс вопрос размещения наружного блока: если монтажник может повесить его из окна - это стандарт. Если нужны услуги альпиниста - то опять доплата (и не маленькая).
Далее вопрос - как пойдет трасса по помещению? Если внутренний блок висит на стене и трасса сразу за ним уходит в стену на улицу - хорошо, а если надо тянуть по комнате - то два варианта: или в декоративном коробе, или в штробе. Штробление - тоже платное. Если потолки подвесные, то можно трассу спрятать за потолок.
Дренаж. В любом внутреннем блоке кондиционера образуется конденсат (выпадение влаги из воздуха при соприкосновении с холодным теплообменником). Конденсат надо удалять. Хороший вариант - проложить дренажную трубку под уклоном к канализационному стояку или на улицу - вода сама пойдет под уклон. Сложнее, если трасса идет вверх или с поворотами и самотек невозможен. Тогда в поддон кондея ставят небольшой насос - помпу. Помпа стоит от полутора тысяч рублей и до бесконечности
На бытовые кондеи, впрочем, разумная цена - до ста долларов.
Зимой или летом монтировать - непринципиально.
4) Фреон и масло.Не заморачивайтесь типом фреона. Ни к чему это. Грамотный монтажник сам разберется как пустить и дозаправить ваш аппарат. Масло тоже доливать не надо - даже при демонтажах или перезаправках в контуре остается достаточное количество масла.
5) Фильтры, ионизаторы и прочееПо большому счету, основное, с чем справляется кондиционер помимо охлаждения воздуха - это очистка от пыли. Причем фильтры надо чистить хотя бы раз-два в год. Все прочее - ионизаторы, плазма, бактерицидные сетки - это больше реклама. Но кому-то нравится.
6)Выбор мощностиКондиционеры классифицируются по холодопроизводительности в киловаттах, реже в лошадиных силах (VRV- системы). Как подобрать? Навскидку хватает одного киловатта холодопроизводительности на 10 квадратных метров площади. То есть для комнаты в 20 квадратов нужен двухкиловаттный кондиционер. Если окна выходят на солнечную сторону, или много людей постоянно или еще дополнительно какие-то источники тепла - то увеличивайте производительность раза в полтора.
Не путайте холодопроизводительность с потребляемой мощностью - потребляемая всегда меньше примерно в три раза (именно меньше. киловаттный кондей потребляет примерно 300-400 Ватт электроэнергии).
Вроде бы всё основное написал. Что неясно - спрашивайте